Poslední komentáře

Ořez ( alespoň přibližně) je dobré provést hned v prvním kroku. Důvodem je to, že jestliže potřebuješ vyrovnat soudkovité, poduškovité zkreslení a horizontální a vertikální linie, tak eliminuješ alespoň na jednom kraji okrajové části obrazu, kde by jsi to jinak musel korigovat nejvíce.
K tomu odšumění a doostření. To uděláš "ručně". Zvolíš si ty požadované hodnoty a stále to kontroluješ na vyzvětšované části obrazu. Všechno nevyřešíš v "terénu".
Tyhle dva parametry jdou proti sobě. Takže když budeš redukovat šum, vzroste neostrost. Je dobré vědět, kdy použít doostření hran, kdy redukovat astrošum apod.
Ale není to tak složité, jak to vypadá. Hodina pokusů tady dá víc než celovečerní studium literatury. Samozřejmě nějakou základní teorií disponovat musím, abych vůbec věděl co dělám.
Dávkové zracování je dobrá věc, ale zase to chce uvědomit si, co dělám. Když ponechám např. v dávkovém zpracování retušovací štětec, tak je to zásadní chyba, jestliže se nebude jednat o retuš nečistot na snímači, protože si budu mazat části obrazu, které tam mají být.

Každý čtvrtek večer provádím diagnostiku za dvě piva v Borgesce :-)

Tak jsem na zkoušku vyměnil sigmu 10-20 za sigmu 17-50. Zběžné poznatky.
Po doladěni AF +12 je jak takž ostrá ne víc než moje 18-105.
Co mě překvapilo prohlížení fotky se samo nevypne zůstane dokud nezmáčknu jiné tlačítko nebo nenamáčknu spoušť i když to mám navoleno , Pokud na křížovem voliči třeba při zvětšeném náhledu přejíždím do strany a podržím skočí jen o jeden krok nejede až do kraje,nevypne se expozimetr a horní displej i když to mám navolený. Majitel tvrdí že jemu to nedělá. Dvakrát se mě stalo na f50 nechtěl zaostřit jenom bzučel a po přezumování se chytil a zaostřil. Takže do sigmi asi nepůjdu. Př vypnutí foťáku to cvkne u svých objekti vů jsem to nezaznamenal to musím ještě zkusit mám vybitou baterku.

ad na úvod, Capture NX-D je na editaci RAWu s příponou NEF, jiný formáty na úpravu nevezme, ani na základní úpravy, jenom na prohlížení.

ad 1a/ podívám se, jak dalece je fotografie čistá od různých nešvarů, kterých sem si nevšiml, nebo které při focení nešly odstranit a jestli v dalším editačním programu půjdou nahradit, případně jestli vůbec retuš půjde udělat, nebo jestli zdroj opravy najdu z jiné části snímku, potom body následující (vše pod číslem 1) dělám jenom abych o zdroj opravy nepřišel, tudíž taky ne.

ad 1b/ srovnání zkreslení objektivů, upřímně, ještě sem to nepotřeboval, ale záleží, co každý fotíme a jak máme nastavený foťák, kde korekci vad objektivů mám z internetu aktualizovanou a zapnutou.

ad 1c/ srovnám linie, horizont moře, prostě cokoliv, co svým přirozeným způsobem má být vodorovné/svislé, ale hlavně, co ve snímku svým nakloněním ruší, mnohdy jako pěstí do oka, například nakloněné sloupy elektrického vedení, pouličního osvětlení, nakloněný horizont mořské hladiny (velice oblíbený nešvar i v modelingu) nebo nesouměrně se na jednu stranu sbíhající věž rozhledny (jedna hrana je svislá, druhá k ní letí, že terasa s lidima je nakřivo).
Skoro neřešit sbíhavost třeba budov, je to přirozený optický jev, jako koleje a nebo jenom trochu, nedělat z prostorového vnímání plošné.
Toto veškeré rovnání dělat s citem, i křivost může být ku prospěchu a nebo je součástí kompozice.

ad 1d/ až zde následuje ořez, jestli ještě k nějakému dojde, NIKDY NE OPAČNĚ!!
Jak popisuje "předloha", s ořezem nedělám žádná specifika, tudíž konečný rozměr ořezu v poměru, jako je originál, u zrcadlovek vycházejících z kinofilmu to je 3:2, u digitálů je starší, televizní poměr 4:3, který se při focení většinou dá nastavit na 3:2 (za cenu snížení rozlišení), aby nebyly pozdější komplikace při tisku rozdílných formátů

ad 6a/ odšumění, no nevím, ani v profi placených programech to automat nezvládl, ručně zase já, posun nevidím ani zde. Nejlepší je hned v terénu fotit tak, ať se šum nemusí moc řešit, nebo mít limity, co fotograf ještě překousne a co už ne, protože odstranění šumu je výměnný obchod něco za něco, ale prodělá na něm fotograf. Bez mučení se přiznám, odstranit šum, když už mi vadí a v terénu "sem selhal", je stále můj boj!

ad 6b/ doostření, někdo radí až před konečným převodem/konverzí do dalšího formátu, ty zde, sám nevím, jenom na to upozorňuji.

ad 8/ retuš, já ji ještě nedělal (nepochopil sem jak to dělá), ale tu by chtělo dělat taky výš, aby obrázek nebyl úpravama tak zmršen, že retuš by byla víc vidět a nebo taky naopak, každopádně po všech úpravách překontrolovat, jestli se retuš neprojevila.

Ač se JMalík-ův výklad zdá, že je to brnkačka, není, knoflíky šmrdlám pořád dokola, protože jedno přidám a domrším druhé, tak nanovo zase jinak a ještě hůře, tak potřetí a zase v háji.

Když přibližně sladím jeden obrázek a nemám v něm moc nebo raději vůbec rovnání linií, ořez, čištění čistícím nástrojem (ty kroky jdou vrátit do nastavení originál) a vidím, že mám podobné snímky, tak si v záložce u ozubeného kolečka (horní funkce) navolím kopírovat veškerá nastavení (nebo jak to tam je), označím si více podobně vyhlížejících obrázků (Ctrl+klikání myší) a u stejného ozubeného kolečka to zase vložím. Tím základ úprav na stejnou scénu mám a potom jednotlivé snímky doladím. Možná hrubost, možná prasečina, každého věc, jak se s tím chce už jen v tom základním babrat snímek po snímku, život tak dlouho čekat nebude.

JMalík díky, musím manuál zkusit, kde dělám nebo nedělám chybu.

Nemáš z objektivu přesýpací hodiny? Zmáčkneš tohle, drnčí tamto, dotkneš se tohodle, randál dělá soused. Nejde to nakonec z těla?

Trochu systémové logiky na zjištění, která postel se v paneláku ginglá. Tohle je takový guláš, že jediná jistota je popelnice!!

Taky se hlasím do postižených asi před pul rokem se mi stratil balíček. Číńan se dušoval že odeslal a balíček neregistrovali ani v Praze přitom to tu muselo přijít. Takže někde na cestě je velice vynosný byznys. A jak pišeš soudit se je k ničemu.

Jak na úpravy v programu Nikon Capture NX-D.
Pokusím se popsat jak to dělám já.
Předpokladem je buď mít uživatelskou příručku v češtině, nebo ovládat program do té míry, aby čtenář věděl kde jednotlivé nástroje najít a jak se s nimi v základu pracuje (to je v té příručce).
V příručce (cz manuálu k programu) je vše dobře popsané, tak se spíš budu věnovat nějakým odlišnostem, usnadnění..

Zásadní je vědět jak provedu krok zpátky (Ctrl+Z)

1) Je dobré začít ořezem obrazu, protože tím už v první fázi vyloučím ty části snímku, které upravovat nebudu, vyjde jiný histogram obrazu, jiné potřebné vyvážení bílé atd.
Tady je ale třeba dát pozor na to, že pokud budu provádět korekci objektivu (soudkové a poduškovité zkreslení), nebo srovnání horizontu a náklonu, dojte těmito úpravami k dalšímu dost podstatnému ořezu a počáteční ořez proto musím provést větší a k definitivnímu ořezu se vrátit po těchto úpravách.
Pro ořez mám přednastavenou volbu "oříznout v poměru původního snímku". Jsou samozřejmě volitelné jakékoliv formáty, ale jestliže se nejedná o specifický účel pro publikace, výstavy, záměrné použití např. čtvercového formátu, prezentaci na širokoúhlém monitoru ..., tak je volba jiného formátu ořezu chybou.
Jak se s jednotlivými nástroji (např. ořez) pracuje by bylo vysvětlování mimo rozsah tohoto příspěvku. To si ale určitě každý vyzkouší, kdy znovu oříznout, kdy použít tažení stávajícího ořezu ve snímku apod.
2) Takže mám to oříznuté, srovnané linie obrazu a případně vyrovnané poduškovité, nebo soudkovité zkreslení
3) Vyvážení bílé - jde to udělat buď nástrojem kapátko (popis jak, je v cz manuálu), ale pro někoho bude výhodnější přímo posunovat posuvníkem barevné teploty v úpravě WB. Tenhle postup je totiž velmi dobře kontrolovatelný na plynule se měnícím snímku. Cílem téhle úpravy je dostat barevné podání bez posunu do teplých, nebo studených tónů.
4) Kompenzace expozice. Naprosto zásadní úprava, ke které se možná bude nutné ještě zpátky vrátit, pokud nebude výsledek přijatelný po projasnění stínů a ztrátě kresby ve světlech.
Takže tady je cílem posunout histogram vpravo, nebo vlevo, aby nekončil na krajích. Doporučuji preferovat posun vlevo (celkově tmavší podání snímku), protože NX-D velmi dobře v následujícím kroku opraví projasnění stínů, ale se ztrátou ve světlech už toho mnoho udělat nelze.
5) Vybrat volbu "projasnění stínů" a posuvníkem nastavit požadovanou hodnotu.
To samé udělat v případě nutnosti se světly. Je třeba myslet na to, že když použiju příliš velkou korekci pro projasnění stínů, zvednu výrazně ve stínech šum.
6) Teď provést odšumění, jestliže nejsem spokojený s výsledkem, vrátit se případně až na kompenzaci expozice (většinou ale stačí snížit hodnotu projasnění stínů).
Než opustím tuto paletu nástrojů, doostřím to. Po posunutí posuvníkem na požadovanou hodnotu doostření trvá přepočet obrazu celkem dlouho (řádově vteřiny), takže počkat, až se to přepočte. Doostření musím samozřejmě kontrolovat na zvětšeném výřezu v té části obrazu, kde je to vidět (vlasy na hlavě, oko, větvičky stromů ... - podle snímku)
7) Nyní je možné provést barevné doladění snímku. Nasycení barev, křivky,kontrast, tónování, převod do černobílé... Tady je nutné stále myslet na to, že když korekce budou příliš extrémní, znovu si do snímku zvednu šum, bude to neostré.....
(Např. pro barevné nasycení se mi zdá přijatelná hodnota cca 15-20 apod.)
8) Tento krok není v pořadí osmý, provedu ho kdekoliv, kde se mi to zdá vhodné, pokud je to hodně pracná retuš, tak klidně hned na začátku. Jedná se o nástroj automatický retušovací štětec. Odstranění fleků ve snímku kdy je příčinou nečistota na čipu, nebo malé nežádoucí objekty v členitých plochách lze naprosto dokonale. Není to samozřejmě klonovací razítko z Photoshopu, takže to má své meze, ale dokážu s tím štetcem třeba vyretušovat (odstranit ze snímku) i dráty lanovky, nebo provést retuš podobné úrovně.

Že má každý po instalaci NX-D v požadovaném nastavení už předpokládám (Edit -Preferences (Úpravy- Nastavení). (Týká se to funkcí např. velikost kapátka,nastavení úrovní ve funkci auto kontrast apod.)

Určitě jsem na spoustu věcí zapoměl, něco napsal nesrozumitelně.... Jestliže to bude na úrovni mých znalostí pokusím se odpovědět.

No, na eBay vidím náhradní součástku (VR unit) za 1500 Kč, a s 18-200 nějaké zkušenosti mám (z tohoto stavu jsem jej složil a fungoval :) ) AF motor je kolem 650 Kč. Ale jestli se obraz třepe, tak bych to sváděl spíš na tu VR jednotku.
Pokud se podělala elektronika, tak jedině servis, při výměně je potřeba seřídit objektiv s danou elektronikou.

Nic méně pokud v servisu objektiv opraví za 3000, tak je to skvělá cena, se zárukou a dělané v prostředí k tomu určenému. Navíc myslím, že v novém servise budou hodně šikovní. :)

Kdybych to dělal já, tak je to bez záruky a dělané skoro na koleně.

Tož tak.

Děkuji všem za rady, dnes ještě zkusím prohodit objektiv s kamarádem. Včera jsem ještě zjistil že to drnčí i při zmáčkutí jiných tlačítek, např. sériové snímání...

Jestli je to možné, tak ještě vyzkoušejte objektiv na jiném těle, aby jste na 100% vyloučil problém s tělem.
Podle toho co píšete to může být buď AF, nebo stabilizace - tu můžete zkusit pro identifikaci vypnout. Cenu opravy Vám nikdo tady seriozně neodhadne, budete to muset zaslat do servisu, naúčtují Vám cca 500,- za identifikaci závady a dají Vám cenovou nabídku za kolik to opraví. S tou nabídkou můžete buď souhlasit a nechat to opravit, nebo si to za těch cca 500,- vezmete zpátky (+ samozřejmě poštovné tam, zpět, nebo vlastní doprava).
(Ještě počkejte na případnou odpověď uživatele tohoto fora "prikrylm")

aha, to jsou věci.dík za tip.