Poslední komentáře

Výrazně světlé pozadí je podle dobré řešit vždy bleskem a jít do záporné korekce expozice. Někdo možná řekne HDR, nevím. Doma fotím rodinné foto proti velkému francouzskému oknu, bez blesku je to neřešitelná úloha, pokud budou osoby exponovány správně tak pozadí je silně přeexponované, prakticky bez kresby. Pokud chci aby bylo vidět v pozadí z okna krajinu, stáhnu korekci expozice na -2.7 až -3. Ale protože sílu blesku chci ponechat a Nikon má tu nepříjemnou vlastnost, že FEC je závislá na EC, tak FEC dám stejným číslem do plusu. Fotím s odraženým bleskovým světlem. Pokud je k dispozici jen interní blesk, tak je nutné fotit s bleskem v manuálu, kompenzaci +3EV interní blesk neumí.

jo, pak už ano, když jsem to psal, tak tu byla jen ta reakce s autem :-). Je to tak, přístroj automaticky vyhodnocuje expozici, tedy v případě, že bys měl plnou automatiku, tak hledá nastavení času/clony a ISO. Což opravdu není zrovna nejlepší volba pro focení s DSLR. Je dobré mít alespoň nějaké veličiny pod kontrolou. Automatika není opravdu všemocná a je to jen přístroj, který má nějaké informace, které vždy nemusí být správné. Pokud máš novou DSLR, tak to chce fotit a sledovat jak se přístroj chová. Tady je výhoda okamžité kontroly a není od věci použít i při stanovení expozice živý náhled, tedy to, že si to přepneš na zadní display. Zkus si to takto přepnout a podívej se, jak to je zobrazené. Pak dej přístroj do nastavení M a měň čas, clonu a ISO a vidíš, jak se ti výsledná scéna mění. Ale pro běžné focení jeden z expozičním režimů většinou vystačí. Musíš se naučit využívat ty režimy na správnou scénu. To chce zkoušet.

hamik: tak já myslím, že od toho fórum je. Píše, že četl snad deset zdrojů a ptá se slušně, asi si zaslouží buď slušnou reakci nebo to holt zůstane zde bez odpovědi.
Dzany80:Ten příklad, který si uvedl je zrovna dost náročný na správnou expozici. Máš několik možností a je to celkem logické jak to dopadne. Matrix měření ti bude brát v potaz celou světelnou scénu a bude se snažit najít nějaký kompromis co do přepalů i podpalů. Bodové měření bude měřit ten bod, kam bude zaostřeno, tedy v tomto případě světlo ve tváři osoby. Tím lze očekávat, že se bude snažit korektně exponovat tvář a dočkáš se tedy přepalů oblohy (pokud tvář není osvětlena přímo). Měření se zdůrazněným středem bude brát na zřetel z větší části místo zaostření a nějakým procentem i okolí. Správné stanovení expozice je dost problematické a v těch nejtěžších či složitých světelných podmínkách často automatika selhává, tedy v tom smyslu, že máme jiný záměr či jinou představu. Holt ne vždy se dá vše vyfotit na automatické měření. I přístroj je omylný, měří odražené světlo a nikoli dopadající, to bys musel mít externí expozimetr a nejlépe nastavovat vše ručně a měnit i vyvážení bílé, jelikož i to se mění při různých podmínkách. Pak nastavuješ kelviny dle expozimetru, ale to přeháním. Prostě některým světelným scénám se buď musíme vyvarovat nebo si pomoci. Třeba přisvícením bleskem apod. Někdy stačí udělat krok či dva stranou apod. Prostě vnímat světelnou scénu a možnosti přístroje.

Var.1) Bodové měření expozice - změřit expozici v obličeji - zamknout expozici tlačítkem (AE-L) - překomponovat a vyfotit.
Var. 2) Bodové měření expozice - změřit expozici v obličeji - naměřené hodnoty nastavit do M režimu - fotit

Právě jsem si koupil své první auto a auto jsem nikdy neřídil. Můžu se vás zeptat, jak se řídí, vím, že tam v tom autě, je řadící páka.

Promiň, ale co takhle to vzít z druhé stránky. Nejprve si detailně přečíst návod k foťáku, u toho si to hned zkoušet. Pak otevřít net, najít stránky, které do PODROBNA vysvětlují vše, co se týče fotografování, všechny pojmy atd... Pak číst, zase zkoušet a pak se popř. ptát na fóru ?

Asi by bylo lepší, ptát se na konkrétní otázku a ne na širokoobsáhlé téma, které se do tří řádků nevejde. Ale jestli někdo sem chce psát to, co je stokrát napsané jinde, může...

Tak asi

Mám ten skener ( C 5000) již několik let, koupil jsem jej asi rok před datem, kdy Nikon oficiálně ohlásil, že s nimi končí. Jedna věc je, kolik DPI ta mašinka umí a druhá, aby to mělo vzhledem ke kvalitě předlohy smysl. Když naskenuji fotku na skeneru minilabu do nejlepší kvality, dostanu prakticky totéž. Možná ještě tak u kvalitního diapozitivu...

jinak opravuji ten středoformát 20Mpx je běžný reál, ale jsou tací machři co z toho vydolujou o dost víc, ale není to jednoduché a bez upravené kamery je to prakticky nedosažitelný. Příkladem jest Láďa Kamarád, který vyvinul vývěvu a film tak přisaje na zadní stěnu. Pak má konzistentní vzádlenost filmu od optické soustavy a doasuhuje nevídané ostrosti. Pak je z čeho brát a jeho snímky lze na bubnu skenovat opravdu a smysluplně na vysoké rozlišení. Nevím přesně jaké, ale hádám že až 80Mpx lze. Ale bavíme se v tomto případě o diapozitivu (jestli se nemýlím). Toto vlákno je věnované negativům.

Macek73: "Kinofilm max 8Mpx, vyš už akorát bobtná jen to zrno samotné, ale nic víc to nepřináší. Středoformát je už něco jiného, tam těch 20Mpx dáš."

... ale nepovídej :)))))))))) Vážně???

Počítání mAh, volty a Wh jsem už hodně let nedělal, nepotřeboval sem to, tím pádem zákonitosti a související náležitosti nedokážu vysypat z rukávu, hlava mi už tak neslouží, ale když jsem minulej příspěvek smolil, podíval jsem se na parametry monočlánků EN-EL9 na Nikon D60 (7,4V, 1000mAh, 7,4Wh) a na EN-EL15 na D7000 (7,0V, 19000mAh, 14Wh) a na tužkové dobíjecí Eneloopky AA co mám (1,2V, 1,900mAh zde mi nesedí ta čárka, přesto přesně opsaný i s hodnotou mAh, ale na jiných značkách ta čárka není).

Když se podíváš do monočlánku, jsou v něm jenom dva válečky skoro stejné velikosti (ne-li úplně stejné, když si odmyslím plast), ale který mají jiný parametry (voltáž) než dvě tužky AA a sám píšeš, že na stejný výkon musí být 6 tužek AA, což se v ničem s tebou nerozcházím, jenom sem to jinak napsal. Zaplnit celý grip monočlánkama (jako AA tužkama), tak je z gripu "jaderná elektrárna". Ale abych netvrdil něco, ještě jsem tužkama grip nenapájel, vycházel jsem z potřebného množství (kýbl). Zalitá elektronika spíš slouží na hlídání a řízení dobíjení než na větší výkon, ale možná se mýlím.

No a když bych to bral do důsledku, ty dva válečky musí (pokuď možno) být spárovaný, jinak by se jeden flákal a druhej makal, což u samostatných tužek je každá ves, jiná pes. Proto u některých lepších nabíječek je funkce právě na možnost si tužky zespárovat, aby byly výkonostně stejný.
No a kdybych šel ještě dál dej si do šachty místo monočlánku dvě tužky a foťák ani nehlesne. Proto tvrdím co je ve druhém odstavci od konce, potřebuju kýbl AA. Ale je hodně fajn, když tuto možnost grip umožňuje, o tom žádná.

promiň, ale tvoje reakce je dost ubohá. Já jsem nejdřív myslel, že se dozvím něco zajímavýho a neměl jsem v úmyslu tě tahat za fusekli. Taky nevím všechno. Když se ukáže, že si se spletl, což se může stát, tak tady řveš jak malý děcko, místo toho abys řekl, jo kluci sorry, zmatlal jsem to a hotovo. To čím jezdím nehraje roli a už vůbec nesouvisí s technickým parametrem gripu. Prostě jsem se jenom zeptal, neb jsem tomu nerozuměl. Netušil jsem , že jsem si dost dovolil :-)

tak proč je na konci napsáno o jedno okno za sek víc? To je tomu čemu nerozumím. Tak jak je to napsaný tomu rozumím, že 1.5V dává o frame navíc oproti 1.2V. protože normálně 1frame navíc nikde nefiguruje buď 5 nebo 8 u D300 6fps versus 8fps. Takže prosím o vysvětlení toho o jeden frame víc :-)
Fakt nechci chytat za slovo, ale pak je lepší přiznat překlep, jinak je to hodně zavádějící.