Poslední komentáře

Poradil by mi někdo, zda se tato hlava dá použít pro focení panoramat? Jak jsem z obrázků vypozoroval má dva ovládací prvky Lock a Friction. Jde mi o to, jestli točítko Friction dokáže kouli zablokovat natolik pevně, abych mohl uvolnit páčku Lock a pohybovat v horizontálním směru. Nebo slouží pouze k jemnému nastavení tření? Děkuji.

Podla toho co dlhodobo citam na inete tak spolahlivost sa uz velakrat u nikonu prejavila a mozeme len dufat ze nase kusy ju len potvrdia ;)
Kvalitu obrazu som mal asi upresnit, tiez ju vacsinou nerozoznam, lebo ludia fotia velmi rozne a pri dobrom svetle ani od lepsieho kompaktu, ale v tom ako a co sa snazim fotit ja je vacsia poziadavka na dobre iso, rychle a spolahlive ostrenie a vyborne podanie standardnymi svetelnymi zoomovymi objektivmi. Pri tychto poziadavkach u mna zvytazil kvalitou obrazu Nikon aj bez pixel hunting. Aj ked musim priznat ze som pozeral na porovnania vysledkov iso a redukcie sumu a nikonacke sa mi pacili viac, lebo tolko nekolisal ten sum do farebneho sumu, skor len jasoveho. Vybral som vtedy novu d300 a f2,8 FX zoomy. Na FF telo usilovne setrim.

Alias vsetko je o tom ake ma kto potreby a ci najde na ten svoj ucel lepsie pokrytie u Canonu alebo u Nikonu alebo este inde. Mne napriklad vobec neprekaza (skor vyhovuje) ze Nikon sa nezenie za megapixelmi tolko ako Canon, pretoze som to proste nepotreboval, ale dobre vysledky pri slabsom osvetleni potrebujem takze pre mna je 12mpx full frame skvele riesenie, uz len mat za co. Chapem ze pre inych to je casto inak a tiez si musia najst konkretne skla a telo/tela pre svoj ucel a nie je az tak dolezite u ktoreho vyrobcu pokial splna ich poziadavky. Moje splnil Nikon a dufam ze nakupene skla (nie lacne) budem dlho spokojne vyuzivat.

a používám jej na D300. Samozřejmě, že zkušenosti různých lidí se mohou lišit podle povedenosti kusu a podle přesnosti ostření s konkrétním tělem. Mé zkušenosti jsou vynikající. Na D300 mně ostří přesně i bez korekce ostření. Tento objektiv za 5000,- Kč obrazovým výkonem v některých směrech překonává i objektivy několikanásobně dražší. To, že je levný, se na něm projevuje pouze tím, že jeho zpracování je jednoduché a má levný vzhled, ale funkčně se to nijak negativně neprojevuje. No a samozřejmě oproti objektivům s kruhovým SWM motůrkem má 35-ka levnější kompaktní SWM motůrek, ale ten by kvůli rozměrům asi měla i kdyby byla dražší (viz třeba AF-S 50/1.4). Vlastním i mnohem dražšího Nikkora AF-S DX 17-55/2.8G a tuhle 35-ku jsem si pořídil především kvůli té světelnosti f/1.8 a také pro případy, kdy je výhodou jeho podstatně menší hmotnost a velikost proti 17-55/2.8.
Někdo občas napíše, že na plnou díru je měkčí, ovšem opravdu by mě zajímalo, který drahý objektiv srovnatelné ohniskové vzdálenosti na clonu F1.8 má ostřejší kresbu? Nějak mě žádný nenapadá. Ona je možná tahle malá levná 35-ka dokonce šampionem v kresbě na clonu F1.8. Naapříklad s Nikkorem AF 50/1.8D se to vůbec nedá srovnat, tak 35-ka na plnou díru vyhraje o několik koňských délek. Dokonce se občas koukám na své fotografie na clonu F1.8 a musím se dle EXIFu přesvědčit, že to není zacloněné, protože ta ostrost po zpracování z RAWu vypadá jako kdyby to bylo nejméně na F2.8. Zhruba 20% obrazu po krajích už je měkkých, ale to, že 80% je krásně prokreslených, to je fakt bomba, protože do těch 80% se vejdou i objekty a osoby umístěné do zlatého řezu, takže není nutné dělat středovky. 2x tak drahý Nikkor AF 35/2D je na F2 mnohem horší a na F2.2 začíná míít pomalu použitelný střed, zatímco levnější DX 35/1.8 má na F1.8 kresbu jako 35/2 někde na F2.5-2.8.
No a i když se 35-ka zacloní na F4, tak se o tu ostrost doslova říznete a Nikkor AF-S 17-55/2.8, nový za 40 000,- Kč takhle ostrý obrázek neudělá. Samozřejmě on rozsah 17-55mm je pro konstantní f/2.8 náročné navrhnout, 35/1.8 se vyrobí levněji, ale teď jsem zpracovával řadu momentek z 35/1.8 na F1.8-F4 a ty fotky neměly chybu - barevným podáním, zaostřením, mají šťávu, ... No, ještě k nějakým negativům: tak stejně jako hodně světelná skla třeba za 30 až 60 tisíc, stejně tak i levná 35/1.8 mají na otevřenou clonu longitudinální chromatickou aberaci, tedy zelené kontury vysokého kontrastu za hloubkou ostrosti a fialové před. Nikon Capture NX to slušně zredukuje až úplně odstraní i automaticky, někdy kontury přepálených světel je nutné odbarvit ručně. Ale co by člověk nechtěl, ono to asi ani bez téhle vady vyrobit nejde nebo za cenu zhoršení ostrosti. Mají to i hodně drahé f/1.2 a f/1.4 objektivy, přestává se to vyskytovat až někde okolo f=200mm a dál. Hybridní asférický optický člen 35/1.8 je slisované a slepené sklo a plast, uvidíme, jakou to bude mít výdrž, za 5000,- Kč asi nelze chtít broušený asférický člen. Jestli se to někomu rozpadne za 10-15 let, tak za ty prachy si koupí nový pokud DX platforma přežije (moc doufám, že ano, důvodů k ní je dost). V příbuzenstvu mají další 35/1.8 na D60-ce jako jediný objektiv a dělají fotky jedna báseň.

Fotím do raw. ADL je jen softwarová záležitost při které se i zvýrazní šum zesvětlením stínů. Lepší je to provádět v editoru. Pak má člověk víc pod kontrolou vznikající šum a případně jeho následné odstranění. Navíc člověk musí neustále myslet na to, že je zapnutá. Zejména v situaci kdy je záměrem, aby stíny byly černé.

Mam ADL nastavene standartne na auto, ale fotim 99,9% do raw, takze si urovne tienov nastavujem pri konverzii.

Celkom by ma zaujimalo,ci ADL ovplynjuje aj raw, alebo sa aspon zapise ci bolo pouzite a (napriklad nikonacky) konvertor by si to vedel vycitat.

Dekuji,za odpoved.Da se take 35 delat portret? Proto to vahani 35G ci 50D.Cenove to neni zas tak moc rozdilne.Zrejme kazdy je trosku na neco jineho.

Já to používám , pouze když fotím do JPGu.
Když jsem to používal při focení do NEFu musel jsem dávat větší záporné korekce. Když jsem se,pri vyvolání NEFu v Capture NX ,rozhodl toto vypnout tak byla fotka hodně podexponovaná.
Takže ,protože fotím do NEFu, mám ADL na OFF a snažím se dosáhnout korektní expozice s kontrolou na barevném histogramu tak abych neměl žádný z kanálů v přepalu.
Fotím převážně krajinu takže si stím můžu pohrát.Při focení do JPGu to používám na Normal, v silném protisvětle Extra high.

ty si měl ventilátor puštěný... ? jinak fotka ok.

Ne, to znamená, že pokud byste koupil kus, který má front, nebo back focus, tak to nejste sám schopen korigovat pomocí nastavení ve foťáku (softwarově). Ale musel byste zajet do servisu s objektivem, kde by vám to seřídili. Tohle je ale spíš problém u objektivů výrobců třetich stran (Sigma, Tamron, Tokina, apod.). Originální objektivy bývají v pořádku, respektive mizivé procento může nějakou takovouto optickou vadou trpět, ale procento je to zanedbatelné, proti výrobcům třetích stran. Co z toho plyne? Nebojte se nějakého front focusu, nebo back focusu a jděte do toho... ten objektiv je za ty kačky super ;)

Koukám, že ti nikdo ještě neodpověděl na to, na co ses ptal. :)
Bouřky fotím už nějakej ten pátek. V noci je všechno tak, jak jsi psal. Protože přirozeného světla je v noci minimum, tak ani sebedelší expozice v řádu několika sekund nevykreslí okolní krajinu. Pouze blesk se svým světlem zapíše na čip (případně i okolí, které blesk osvítí).
Ve dne je situace o hodně horší, protože přirozeného světla je moc. Automatika ti řekne, že třeba při ISO 100, cloně 8 bude čas třeba 1/125. Když se pokusíš za takových světelných podmínek exponovat na manuál při ISO 100, cloně 8 čas byť jen 1 sekundu, na čip dopadne 125x více světla, než by byla standardní expozice, což má za následek bílý (přepálený) obrázek. Rady typu: víc si přicloň, použij šedý filtr a podobně, situaci témeř vůbec neřeší. Když moc přicloníš, nebo přidáš ND filtr, pak zase budeš mít problém s vykreslením samotného blesku - jeho světlo prostě bude už slabé na tu clonu či filtr. Podle mých zkušeností je na hezký záznam blesku ideální clona 8-11.
Takže je tu možnost metody pokus/omyl cvakat na krátkou expozici a doufat že jednou ten blesk odchytíš, anebo investovat do techniky a pořídit si spoušť s detektorem blesků, který při zablesknutí okamžitě exponuje. Na to se ale D3000 nehodí, protože nemá konektor pro drátovou spoušť.