Poslední komentáře

a používám jej na D300. Samozřejmě, že zkušenosti různých lidí se mohou lišit podle povedenosti kusu a podle přesnosti ostření s konkrétním tělem. Mé zkušenosti jsou vynikající. Na D300 mně ostří přesně i bez korekce ostření. Tento objektiv za 5000,- Kč obrazovým výkonem v některých směrech překonává i objektivy několikanásobně dražší. To, že je levný, se na něm projevuje pouze tím, že jeho zpracování je jednoduché a má levný vzhled, ale funkčně se to nijak negativně neprojevuje. No a samozřejmě oproti objektivům s kruhovým SWM motůrkem má 35-ka levnější kompaktní SWM motůrek, ale ten by kvůli rozměrům asi měla i kdyby byla dražší (viz třeba AF-S 50/1.4). Vlastním i mnohem dražšího Nikkora AF-S DX 17-55/2.8G a tuhle 35-ku jsem si pořídil především kvůli té světelnosti f/1.8 a také pro případy, kdy je výhodou jeho podstatně menší hmotnost a velikost proti 17-55/2.8.
Někdo občas napíše, že na plnou díru je měkčí, ovšem opravdu by mě zajímalo, který drahý objektiv srovnatelné ohniskové vzdálenosti na clonu F1.8 má ostřejší kresbu? Nějak mě žádný nenapadá. Ona je možná tahle malá levná 35-ka dokonce šampionem v kresbě na clonu F1.8. Naapříklad s Nikkorem AF 50/1.8D se to vůbec nedá srovnat, tak 35-ka na plnou díru vyhraje o několik koňských délek. Dokonce se občas koukám na své fotografie na clonu F1.8 a musím se dle EXIFu přesvědčit, že to není zacloněné, protože ta ostrost po zpracování z RAWu vypadá jako kdyby to bylo nejméně na F2.8. Zhruba 20% obrazu po krajích už je měkkých, ale to, že 80% je krásně prokreslených, to je fakt bomba, protože do těch 80% se vejdou i objekty a osoby umístěné do zlatého řezu, takže není nutné dělat středovky. 2x tak drahý Nikkor AF 35/2D je na F2 mnohem horší a na F2.2 začíná míít pomalu použitelný střed, zatímco levnější DX 35/1.8 má na F1.8 kresbu jako 35/2 někde na F2.5-2.8.
No a i když se 35-ka zacloní na F4, tak se o tu ostrost doslova říznete a Nikkor AF-S 17-55/2.8, nový za 40 000,- Kč takhle ostrý obrázek neudělá. Samozřejmě on rozsah 17-55mm je pro konstantní f/2.8 náročné navrhnout, 35/1.8 se vyrobí levněji, ale teď jsem zpracovával řadu momentek z 35/1.8 na F1.8-F4 a ty fotky neměly chybu - barevným podáním, zaostřením, mají šťávu, ... No, ještě k nějakým negativům: tak stejně jako hodně světelná skla třeba za 30 až 60 tisíc, stejně tak i levná 35/1.8 mají na otevřenou clonu longitudinální chromatickou aberaci, tedy zelené kontury vysokého kontrastu za hloubkou ostrosti a fialové před. Nikon Capture NX to slušně zredukuje až úplně odstraní i automaticky, někdy kontury přepálených světel je nutné odbarvit ručně. Ale co by člověk nechtěl, ono to asi ani bez téhle vady vyrobit nejde nebo za cenu zhoršení ostrosti. Mají to i hodně drahé f/1.2 a f/1.4 objektivy, přestává se to vyskytovat až někde okolo f=200mm a dál. Hybridní asférický optický člen 35/1.8 je slisované a slepené sklo a plast, uvidíme, jakou to bude mít výdrž, za 5000,- Kč asi nelze chtít broušený asférický člen. Jestli se to někomu rozpadne za 10-15 let, tak za ty prachy si koupí nový pokud DX platforma přežije (moc doufám, že ano, důvodů k ní je dost). V příbuzenstvu mají další 35/1.8 na D60-ce jako jediný objektiv a dělají fotky jedna báseň.

Fotím do raw. ADL je jen softwarová záležitost při které se i zvýrazní šum zesvětlením stínů. Lepší je to provádět v editoru. Pak má člověk víc pod kontrolou vznikající šum a případně jeho následné odstranění. Navíc člověk musí neustále myslet na to, že je zapnutá. Zejména v situaci kdy je záměrem, aby stíny byly černé.

Mam ADL nastavene standartne na auto, ale fotim 99,9% do raw, takze si urovne tienov nastavujem pri konverzii.

Celkom by ma zaujimalo,ci ADL ovplynjuje aj raw, alebo sa aspon zapise ci bolo pouzite a (napriklad nikonacky) konvertor by si to vedel vycitat.

Dekuji,za odpoved.Da se take 35 delat portret? Proto to vahani 35G ci 50D.Cenove to neni zas tak moc rozdilne.Zrejme kazdy je trosku na neco jineho.

Já to používám , pouze když fotím do JPGu.
Když jsem to používal při focení do NEFu musel jsem dávat větší záporné korekce. Když jsem se,pri vyvolání NEFu v Capture NX ,rozhodl toto vypnout tak byla fotka hodně podexponovaná.
Takže ,protože fotím do NEFu, mám ADL na OFF a snažím se dosáhnout korektní expozice s kontrolou na barevném histogramu tak abych neměl žádný z kanálů v přepalu.
Fotím převážně krajinu takže si stím můžu pohrát.Při focení do JPGu to používám na Normal, v silném protisvětle Extra high.

ty si měl ventilátor puštěný... ? jinak fotka ok.

Ne, to znamená, že pokud byste koupil kus, který má front, nebo back focus, tak to nejste sám schopen korigovat pomocí nastavení ve foťáku (softwarově). Ale musel byste zajet do servisu s objektivem, kde by vám to seřídili. Tohle je ale spíš problém u objektivů výrobců třetich stran (Sigma, Tamron, Tokina, apod.). Originální objektivy bývají v pořádku, respektive mizivé procento může nějakou takovouto optickou vadou trpět, ale procento je to zanedbatelné, proti výrobcům třetích stran. Co z toho plyne? Nebojte se nějakého front focusu, nebo back focusu a jděte do toho... ten objektiv je za ty kačky super ;)

Koukám, že ti nikdo ještě neodpověděl na to, na co ses ptal. :)
Bouřky fotím už nějakej ten pátek. V noci je všechno tak, jak jsi psal. Protože přirozeného světla je v noci minimum, tak ani sebedelší expozice v řádu několika sekund nevykreslí okolní krajinu. Pouze blesk se svým světlem zapíše na čip (případně i okolí, které blesk osvítí).
Ve dne je situace o hodně horší, protože přirozeného světla je moc. Automatika ti řekne, že třeba při ISO 100, cloně 8 bude čas třeba 1/125. Když se pokusíš za takových světelných podmínek exponovat na manuál při ISO 100, cloně 8 čas byť jen 1 sekundu, na čip dopadne 125x více světla, než by byla standardní expozice, což má za následek bílý (přepálený) obrázek. Rady typu: víc si přicloň, použij šedý filtr a podobně, situaci témeř vůbec neřeší. Když moc přicloníš, nebo přidáš ND filtr, pak zase budeš mít problém s vykreslením samotného blesku - jeho světlo prostě bude už slabé na tu clonu či filtr. Podle mých zkušeností je na hezký záznam blesku ideální clona 8-11.
Takže je tu možnost metody pokus/omyl cvakat na krátkou expozici a doufat že jednou ten blesk odchytíš, anebo investovat do techniky a pořídit si spoušť s detektorem blesků, který při zablesknutí okamžitě exponuje. Na to se ale D3000 nehodí, protože nemá konektor pro drátovou spoušť.

položit Benro Cestování Angel

http://www.linkdelight.com/Tripods-Heads/View-all-products.html

Myslel jsem, že najednou "pokuta" byla nejsou vybírány s fotografií zařízení, pouze "pevný, odolný, je přídavné jméno patří k nim, ale drahé design by mohla přilákat mě je Benro C-269M8

Ono je aj trochu problem ze nikto ti vlastne nepovedal preco tam niec nieje vidiet. Vsetci to beru ze tomu rozumies a ja mam dojem ze uplne nie. Ked fotis s dlhsim casom a su tam nejake zdroje svetla (lampy, okna,...) tak potrebujes dat vacsie clonove cislo aby ti preslo do fotaku menej svetla. To znamena ze ked to je biele tak potrebujes ubrat cas (zacne to byt menej a menej biele az to bude spravne exponovane) alebo pridat clonove cislo (co bude mat za nasledok to iste) alebo kombinacia obidvoch

PS este k tym bleskom vela ludi foti blesky s hluchym pozadim medzi panelakmi na luke, z auta pri ceste... ale ono je takisto ako aj pri inych fotkach velmi dolezite aj poziade
http://bajzo.com/?t=nature&f=6
TK je taka aka je lebo je to fotene este kompaktom uz sa tesim na burky teraz :p

Front focus znamená, že je zaostřeno před požadovaný objekt, než na který fotograf cíleně ostřil. D300 a vyšší modely tohle umožňují korigovat, mají korekci. To nižší modely nemají.

PS: Jinak D3000ka má signalizaci (indikace expozice) a podle ní se dá velmi dobře řídit, jestli je přepálená bílá a nebo černá, ale jak říkám má to D3000ka a u ostatních modelů nevím jak to je.